Yves Saint Laurent avantgárd univerzuma
Ma, augusztus 1-jén születésnapja az egyik legnagyobb divatgenitáció: Yves Saint Laurent, aki 2008-ban elhunyt, és a stílus örökségét hagyta a fashionistas minden generációja számára.
Az egyik legnagyobb és legelismertebb divattervezőnek tartott Saint Laurent avantgárd és provokatív kollekciókat készített, amelyeket a divatvilág soha nem fog elfelejteni. Az egyik legfontosabb a Rive Gauche, akit első üzletének nevezték el, 1966-ban nyitotta meg a rue de Tournonon.
A forradalmian új gyűjtemény ellentmondásokat váltott ki abban az időben, mert amellett, hogy az utcai sytle-t a haute couture-val kombinálták, egyes darabok, például a női szmoking, a legkonzervatívabb párizsi embereket lázolták.
Ezenkívül ez a ruházati vonal volt a nők számára elérhetőbb azokban a nehézségekkel küzdő években, ahol a szabadságért, a jogokért és az öltözékért való küzdelem izgatotta Párizs utcáit. St Laurent ebben a kollekcióban látta a módját, hogy forradalmasítsa és kövesse a korabeli nőies ötleteket.
Annelise Castelli, a Positivo Egyetem divattervező professzora és a Senai + Design PR tanácsadója szerint Yves Saint Laurent aktívan részt vett a női viselkedés evolúciójának folyamatában a 60-as és 80-as évek között, kifinomult gyűjteményeket javasolva, amelyek tükrözik mindig az akkori szellem.
Annelise Castelli megjegyzi, hogy a művészet nagyszerű inspirációt jelentett Saint Laurent számára, akár a modern és kortárs művek lelkes gyűjtője volt, és ezt a szenvedélyt beillesztette különféle gyűjteményekbe. „A művészetek mellett nagy inspirációi Afrikából, Oroszországból és a nőkre javasolt férfi világegyetemből származtak” - mondja a tanár.
Fiatal látnok
Az Algériai Oránban, 1936. augusztus 1-jén született Yves Henri Donat Mathieu-Saint Laurent a mediterrán térség házában nőtt fel édesanyjával és két nővéreivel. A női világegyetem veszi körül, hogy a divat iránti érdeklődés korán megszületett, és gyermekeként Yves szeretett összetett babákkal készíteni összetett részletekkel készült papírbabakat.
Tizenéves korában St Laurent ruhákat tervezett anyjának és nővéreinek, máris bizonyítva a természetes divatos tehetségét. 18 éves korában a tervező Párizsba költözött és bejelentkezett a Chambre Syndicale de la Couture-ba, ahol munkája gyorsan felkeltette figyelmét és figyelmét a ruházati piacon.
Ebben az időben Yves Saint Laurent megtette azt a lépést, amely megváltoztatja az életét. Michel de Brunhoff, a Francia Vogue szerkesztõje bemutatta Christian Dior-nak. 1953-ban Saint Laurent három vázlatos divatversenyen vett részt és első helyezést nyert. A díj még inkább felhívta a figyelmet Diorra, aki nem sokkal később felvette.
A Dior-ban kezdte azonban nem a leginkább elbűvölő. Saint Laurent első évét a maisonon töltötte, egyszerű feladatok ellátásával, a stúdió díszítésével és a kiegészítők tervezésével. Végül azonban Saint Laurent-nek megengedték, hogy vázlatokat terjesszen elő a couture-gyűjteményekhez. Tehát minden évszakban a modellezés egyre nagyobb részét elfogadta a Dior.
1957-ben, 21 éves korában Dior választotta Laurent-t, hogy utódja legyen a maisonnak. A tervező örült, de meglepett a döntésről. Végül is Christian csak 52 éves volt, és nyilvánvalóan sok éve volt az élet és a munka előtt. Ugyanebben az évben azonban a márkatulajdonos hatalmas szívrohamban halt meg egy észak-olaszországi szállodában, és a Dior vezetését a fiatal Yves-re hagyta.
Comando a Diorban
Amint átvette a Dior házat, Laurent folytonosan dolgozott az 1958 elején elindítandó tavaszi kollekción. Szerencsére minden jól ment, és a gyűjtemény sikeres volt, megmentve a társaságot a lehetséges csődtől. A tervező ebben a szezonban közzétett hír egyenes vonalú vonásokat hozott, a Dior New Look-jának ihlette darabokkal, és az egyik fénypont a „trapéz” ruha volt.
Az ezt követő őszi gyűjteményét azonban a közönség és a sajtó nem fogadta el olyan jól. Mint a többi kiadás, amelybe beletartozott a beatnik stílus, amelyeket a kritikusok is megtámadtak.
1960-ban Saint Laurent váratlan helyzetbe került, amikor az algériai szabadságharc idején a francia hadseregbe hívták. Amikor a 20 napos szolgálatot elvégezte, a tervező más katonák erőszakos tréfájának áldozata volt, és orvosi segítségre szorult a katonai kórházban, ahol megkapta a hírt, hogy Marcel Boussac, a márka tulajdonosa kirúgták őt a maison Diorból.
A hír feldühítette Laurentot, és olyan stresszt okozott, hogy a kórházban kellett maradnia, ahol nagy adag nyugtatókat és más pszichoaktív gyógyszereket kapott, és elektro-sokkban részesült. Olyan tényezők, amelyeket később vádolt a pszichológiai problémák és a kábítószer-függőség miatt.
A maison YSL születése és növekedése
Miután 1960 novemberében távozott a kórházból, Saint Laurent beperelte Dior-t a szerződés megszegése miatt, és megnyerte az ügyet. A felújulás után ő és partnere, Pierre Bergé ipari vállalkozó, J. Mack Robinson amerikai milliomos forrásaival elindították saját márkáikat, aki több szegmensbe fektetett befektető volt, és az ígéretes divatpiacot is megfigyelte.
Yves Saint Laurent hivatalosan 1961. december 4-én nyitotta meg első stúdióját, amely Párizsban a Rue Spontini-en található. 1962 januárjában elindította márkájának első Haute Couture kollekcióját, amely a következő sikerek teljes kiindulópontja volt. 1964-ben elindítja első női illatát, melynek neve: Y.
Saint Laurent provokatív volt, és ruháin keresztül viselte a női emancipáció tehetségét. A tény vitát váltott ki a korszerű konzervatív közvélemény körében, ám természetesen nagyon örült a divatvilágnak és a modern nőknek.
Annelise Castelli divattanár megjegyzi, hogy Laurent 1965-ben indította el a mesterművének, Mondriannak tekintett kollekciót, amely a modern művészet esztétikáját ötvözte a korszerűség és a gyakorlat szellemével.
Az YSL márka az innovatív trendeket népszerűsítette kollekcióiban, például a beatnik megjelenést, a szafari dzsekit, az etnikai ruhákat, a nadrágot, az illesztett nadrágot, a hosszú csizmát és a „Le Smoking” ikonikus márkás szmokingot, amelyet 1966-ban adtak ki.
1966-ban Laurent nyitotta meg első prêt-à-porter butikját, az YSL Rive Gauche-t a Rue de Tournon-ban, a párizsi Saint-Germain-des-Près kerületben. Az üzlet megnyitása volt a francia címke egyik legfontosabb eseménye, amikor a tervező híres vásárlókat fogadott a szórakoztató világból, például Catherine Deneuve színésznő, aki Laurent közeli barátja volt a 2008-as haláláig.
1967 januárjában Laurent tavaszi divatbemutatója középpontjában a „Le Smoking” című film kerül, amelyben gengszter stílusú modelljei vannak, az öltöny, ing, nyakkendő és fedora kalap mellett. Az 1967 júliusában bemutatott téli kollekcióban a tervező tisztelgett Coco Chanelrel, fekete ruhákkal és kamélia részletekkel, amelyeket jóváhagyott.
1968-ban a tervező egy haute couture kollekciót mutatott be, amely ötvözi a különböző stílusokat, köztük szafari kabátokat, jumpsuit, valamint a puszta selyem és a fekete sifon ruha, amely láthatóvá tette a modell melleit. Ugyanezen év júliusában Laurent tisztelegött a párizsi hallgatóknak, akik a rendõrség ellen lázadtak, duffel kabátokkal (tengerész stílusú árok) és rojtos csizmával. Mindkét gyűjtemény a sajtó kritikájának tárgya volt.
Forrás: Denver Művészeti Múzeum / Outreach
Még 1968-ban a márka átlépte a határokat, és egy Yves Saint Laurent Rive Gauche butik nyílik a New York-i Madison Avenue-n a paparazzi és az ügyfelek számára. 1969-ben London sorában nyeri meg a márka első áruházát.
Az őrült 70-es évek
Az 1960-as évek végén Laurent vásárol házat Marrákesben élettársától, Pierre Bergé-től, és hosszú időket kezd el ott tölteni a gyűjteménykibocsátás és a másik között, társasági barátainak és sziklajeinek, például Mick Jagger társaságában.
1971-ben a Laurent elindított egy tavaszi kollekciót, amely nagy vitákat váltott ki. Eredetileg az 1940-es évek divatja ihlette, és ezt a sort a II. Világháború idején Franciaország német megszállásának romantikává alakították. A francia France Soir újság a nagy csalásnak hívta a gyűjteményt. Saint Laurent nyíltan szembeszállt a kritikával, mondván, hogy "reakciós és apró emberek, akik tabuk által bénultak meg".
A gyűjtemény azonban nem befolyásolta Laurent-t, aki továbbra is sikeres volt a következő gyűjteményekben és híres ügyfelei között. Ebben az évtizedben azonban Laurent belevetette magát a társadalmi életbe, amelyet gyakran láttak Franciaországban és New Yorkban olyan klubokban, mint például a Regine és a Studio 54, és ismertté vált alkoholfogyasztással és krónikus kokainhasználóval.
Heves élete ellenére, a tervező évente négy kollekcióval folytatta kétségbeesett munkáját, többet keresett a viseletre szánt vonalból, mint a haute couture kollekciókból. Saint Laurent, akinek egészsége évek óta bizonytalan volt, professzionális ütemét azonban nehezen tudta kielégíteni, mivel egyre inkább kábítószerrel és ivással foglalkozott, és többször rehabilitációs kórházba került.
1977-ben bemutatja a „Kína” kollekciót, amelyet a 18. századi kultúra ihlette. Ugyanebben az évben a Laurent elindítja új „Opium” parfümjét egy kampányban, amelyet Helmut Newton fotós és a főszereplő modellje Jerry Hall mutatott be. (Mick Jagger volt felesége). A kampány szlogenje: "Opium, azok számára, akik Yves Saint Laurent-től függnek." Nyilvánvaló, hogy a sajtó és a konzervatív nyilvánosság felháborodott, és azzal vádolta Laurent-t, hogy bocsánatot kérjen a drogért. Az illatok eladása csillagászati jellegű volt.
A 80-as évek márka a mai napig
1983-ban a Saint Laurent lett az első élő divattervező, akit a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum tiszteletben tartott egyéni kiállítással, amely a márka 25. évfordulóját megemlékezi. Ugyanebben az évben a márka elindította a "Paris" parfümöt, amely újabb bestseller volt.
1985-ben François Mitrerandt akkori francia elnökének ítélték be a Becsület Légióval, és elnyerte a divatos Oscar-díjat. 1986-ban kiállítása alkotásaiból a párizsi Louvre-ban volt, amikor a tervező először mutatta be munkáját a múzeumban.
1998-ban a tervező retrospektív divatbemutatót nyert a futballpályán a francia világkupán döntő előtt. Ezenkívül ő írta alá a Francia Kupa csapat szekrényét. Igen, a Zinedine Zidane vezette csapatból, aki a döntőben Brazíliát felszámolta.
1999-ben a márkát egy milliárd dollárért vásárolta francia vállalkozó, François Pinault a csoportból, amely az olasz Gucci márkanévvel rendelkezik. Így Alber Elbaz (aki a prêt-à-porter vonal aláírta) 2000. októberi lemondásával a Rive Gauche kollekciót Tom Ford tervező készítette, aki akkoriban egy Gucci tervező is.
Tehát Laurent fokozatosan elhagyta szerepét a házban, amikor 2002. január 7-én sajtótájékoztatót hívott össze és bejelentette, hogy búcsút mond a divatvilágról. "Ma úgy döntöttem, hogy elbúcsúzok ezzel a szakmával, amelyet annyira szerettem." - mondta.
Ugyanezen év január 22-én Párizsban megrendezésre került a designer utolsó couture kiállítása, amely retrospektív látványa volt alkotásainak. Ettől kezdve nyugdíjba vonult, és egyre elszigeteltebbé vált, otthonában Normandia és Marokkóban lakott. Nicolas Sarkozy francia elnök 2007-ben odaítélte a Légion d'honneur nagy tisztségviselõt. És 2008. június 1-jén Yves Saint Laurent meghal Párizsban.
A márka folytatta alkotásait és divatbemutatóit az olasz Stefano Pilati kezében, aki elhagyta az irodát 2012-ben, és helyére Hedi Slimane, a Dior volt férfi főruházat-tervezője váltotta, aki a Maison nevét Saint Laurent Párizsra változtatta.
